Lyft för naturviner

2017-05-03 22:00

Minimerad användning av tillsatser och vurmande för en naturlig jäsningsprocess. Det är några karaktäristiska drag för gårdar som gör så kallat ­naturvin – ett glödhett begrepp bland vinnördar och innekrogar.

Vin naturel, naturvin eller naturligt vin. Det finns flera benämningar på denna typ av vin som har vuxit fram som en ny trend. Vad är det då för något, egentligen? Det är inte helt lätt att säga eftersom naturvin saknar en officiell definition eller certifiering. Generellt bygger dock naturvinsproduktionen på samma principer som den ekologiska, men går ofta steget längre. Ett ekologiskt vin ska uppfylla vissa krav vad gäller odling och tillverkningsprocess, bland annat är reglerna hårda för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är EU som har satt definitionen av vad som får kallas ekologiskt vin.

– Det faktum att reglerna ska passa alla länder gör kanske att vissa odlare tycker att de är lite väl generösa. Jag tror att hela naturvinsrörelsen är något av en protest mot detta, säger Britt Karlsson, vinskribent och författare till boken Vinet och miljön: ekologiskt, biodynamiskt och naturligt (2012).

Naturvinsproducenterna kan välja att helt utesluta svavel (sulfiter), de är ofta emot mikrooxidation (syresättning av vinet) och accepterar i regel inte att tillsätta industriellt framtagen jäst.

Britt Karlsson har bott i Paris sedan 1990-talet och säger att det är de lite enklare, bohemiska restaurangerna som satsar på naturviner, medan finkrogarna i Paris fortfarande har en mer traditionell vinlista. I Sverige verkar det vara tvärtom och kanske har naturvinstrenden på inneställena i Stockholm delvis sitt ursprung i att den danska tvåstjärniga krogen Noma har valt att fokusera på just naturvin.

– Det är en jättehajp kring detta. I grova drag rör det sig om två läger: dels den ekologiska gruppen som alltid letar efter livsmedel som är så naturligt framställda som möjligt, dels riktiga vinnördar som vill testa vad det finns för gränser, säger Britt Karlsson.

Trycket på ekologiska drycker, i synnerhet vin, har formligen exploderat på Systembolaget under 2000-talet. Sedan några få år tillbaka har även naturvinerna – efterfrågade av i första hand mat- och vinintresserade storstadsbor – letat sig in på hyllorna. Ulf Sjödin, Master of Wine och sortimentschef på Systembolaget, är dock tveksam till begreppet. Han tycker att man går vilse när man kallar ett vin ”naturligt”.

– Det finns inget naturligt med vin, om man inte låter det bli till vinäger. Naturvinstrenden har skapat en nästan religiös rörelse som inte bara säger att ”det här är väldigt bra”, utan även antyder att allt annat vin är dåligt.

Trots att det saknas en definition kan man på Systembolagets hemsida söka på ”naturvin” och få upp ett mindre antal träffar. De har köpt in viner från producenter som själva kallar sin produkt för naturvin och därmed är det så de kategoriseras på Systembolagets hyllor. Ett av de mer populära naturvinerna är Château Musar från Libanon, vilket har funnits i sortimentet i många år. Men man kan även hitta naturviner från såväl Frankrike och Italien som Kroatien och Grekland. Samtliga flaskor håller sig i det högre prissegmentet. Skälet är att många naturviner har kort hållbarhet och är känsliga för transporter.

– Dyrare viner är generellt sett mer koncentrerade och därför mer stabila, vilket är ett slags garant för bättre kvalitet, säger Ulf Sjödin.

Hur smakar då ett naturvin? Ett bra naturvin har, tack vare de få tillsatserna, en intensitet och mer direkt karaktär, precis som ett bra ekologiskt vin, berättar Ulf Sjödin. Ett dåligt naturvin kan däremot ha en smak av hamsterbur och vildjäsning. Sjödins erfarenhet är att man inte ­sällan kan få in ”förskräckliga naturviner” som säljs för ”riktigt dyra priser”.

– Det är lätt att det blir lite kejsarens nya kläder över det hela. Det finns inkompetenta vinproducenter som bortförklarar ett dåligt vin med att det är ”naturligt”. Jag skulle gärna se att fler sommelierer var lite mer kritiska, säger han.

Bland producenterna råder olika läger: de som liksom de ekologiska vinmakarna tillsätter mindre mängder svavel och de som har nolltolerans. Britt Karlsson föredrar personligen det senare. Först då blir skillnaden från ekologiskt vin tydlig och naturvinet fyller en funktion. Men att utesluta svavlet – som har en konserverande funktion och skapar balans i vinet – har ett pris.

– Naturviner har ofta en lite oxiderad karaktär, och det kan vara ganska trevligt, men ibland är de odrickbara. Allt handlar om hur duktig vinmakaren är, säger Britt Karlsson.

Hon tror att naturvinstrenden kommer att leva vidare, men att produktionen alltid kommer att vara en nisch, delvis för att tillvägagångssättet innebär ett osäkerhetsmoment för producenten. En framtida EU-certifiering för naturvin tycker hon inte är en bra idé.

– Jag hoppas inte det införs en naturvinsmärkning. Det skulle urvattna hela det rebelliska konceptet.

Av: Louise Fauvelle

Premiumnyheter

Aktuellt inom